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Pour l'isolation, j'ai opté pour de l'homatherm qui a un excellent rapport qualité/prix (6000 € quand même !) pour ses excellentes capacités d'isolation.

Il existe en différentes tailles.

Personnellement, j'ai choisi 20 cm pour les parois extérieures (qui en font 23 de large)  et 14 cm pour le toit (les fermes en font 20).

Les "panneaux" font 125/58/6, 8, 12, 14, 20 cm

Malheureusement, la quantité dont j'avais besoin n'était pas en stock,. Mon fournisseur (moins cher que bigmat : scierie Warnier à Floreffe) s'est débrouillé pour m'en avoir de dimensions différentes pour compenser. J'ai donc reçu du 20, du 12 + 8, du 14, et du 6 +8.

La pose est relativement facile, mais ça reste un travail long et fastidieux.

Pour l'extérieur, j'avais prévu l'écartement des longerons en fonction de l'isolant. Aucune découpe n'est donc nécessaire. J'alterne des panneaux de 20 cm et de 12+8 cm. Je couvre ensuite avec un pare-vapeur.

Pour l'intérieur, l'écartement des fermes de 60 cm m'oblige à faire des découpe de 61 cm (pour la découpe voir l'article dans truc et astuce ). J'utilise une scie circulaire principalement (c'est elle la plus pratique) et un couteau électrique si nécessaire.

Le faîte n'est pas facile à faire, mais ça va.

Pour la chape de propreté, j'opte pour une chape sèche de 6 cm de hauteur (+- 10 m³/ 75 m²). Je vais directement chercher le ciment et sable du rhin mélangés chez BPMN tout près .

Après avoir protégé mes trous d'évacuation , je peux procéder.

Pour bien la réussir, je me sers de guides que je place au bon niveau (avec mon mètre, en tapotant avec mon maillet de bois) sur lesquels je glisse mon ril une fois la chape grossièrement étalée au râteau . J'utilise alors des taloches  pour bien aplanir la chape (je vais carreler ensuite, il faut qu'elle soit parfaite !). Il m'arrive de combler des trous avec des poignées de ciment/sable que je jette et taloche.

Je n'ai plus qu'à retirer les guides  et combler les vides quand la chape est suffisamment prise.

Résultats :

Remarque : il faut des genoux solides et bien les protéger pour ne pas qu'ils soient mordus par l'acidité du ciment et du sable !

J'ai procédé à la construction de l'armature des cloisons du haut (l'espace de mon fils Lucas : sa chambre et son salon qui deviendra chambre d'amis à l'occasion). Je peux ainsi continuer l'électricité.

Nous voici au stade de la réalisation du pignon du premier étage. Il devra être isolé par la suite avec le même isolant que les murs du rez-de-chaussée.

J’ai choisi de construire en priorité le cadre central qui reçoit l’œil de bœuf. Ce cadre est construit avec les mêmes planches qui ont servi pour l’ossature de la maison, à savoir 2 x 2m50 en 230 mm sur 38 mm. Notez qu’une planche intermédiaire souligne l’emplacement réservé à l’œil de bœuf tout en assurant une rigidité supplémentaire à la construction. L’assemblage du cadre a été réalisé avec des vis autoforantes de 60 x 120 mm. Le cadre est ancré au sol par ce même type de vis qui traverse la plancher en osb et le gîtage de la ferme. L’ancrage supérieur quant à lui, est réalisé par vissage sur les deux pans du toit. Remarquez toutefois qu’une encoche a été taillée à l’extrémité de chaque planche en contact avec la ferme afin de conserver le même alignement de la ferme . Il ne faut, en effet, pas oublier que ce pignon servira de support aux plaques extérieures en aquapanel. La planche assurant la largeur supérieure du cadre est rabaissée à la hauteur du renfort supérieur de la ferme et est fixée à cette dernière.

L’ouverture réservée à l’œil de bœuf a une dimension légèrement supérieure au châssis afin de laisser de l’aisance en cas de distorsion des bois. Quatre cales de bois assurent la liaison entre l’œil de bœuf et le cadre et sont traversés par une vis assurant la fixation de ceux-ci.

Ensuite il ne me restait plus qu’à « boucher les trous » latéraux avec trois planches du même type, avec un écart de 60 cm (largeur de l’isolant). Une volige est fixée de part et d’autre du cadre central sur l’osb du plancher. Elle servira d’arrêt pour le revêtement intérieur en panneaux d’osb 3 du pignon.

Résumé rapide en photos : http://picasaweb.google.com/moulinmonique/Ossature2OuverturesCloisonsIntRieuresEtPanneauxOsb3/photo#s5230567742357483154

Budget

Première commande d'osb (à Big Mat) : 83 planches (soit 120 m²) de panneaux osb (Oriented Strand Board = littéralement : Panneau orienté de rives [comprenne qui pourra ! ] ; ce sont de fines lamelles de bois traitées et condensées). J'ai choisi de l'osb3 qui supporte bien l'humidité.
 
Petite surprise : Ils ont un sens de pose : les tenons et mortaises ont un grand et petit côté à respecter.
Je fais attention à éviter de les placer l'une au-dessus de l'autre. 4 vis sur chaque longeron devraient être plus que suffisant !
Petite précaution à prendre : alterner les plaques du bas (commencer un mur sur la mortaise, l'autre sur le tenon) de façon à récupérer la partie de plaque que je devrai découper en arrivant en haut. Je peux utiliser ainsi alternativement la partie mortaise et sur un autre mur la partie tenon. Les panneaux sciés, il reste une partie plate qui est inutilisable. En procédant ainsi, j'utilise les deux parties intéressantes du panneau.

 Sur le mur arrière : la baie vitrée de ma chambre et la porte-fenêtre du salon.

La grosse cloison que nous appelons "la dorsale" dans laquelle il y aura de l'isolant acoustique et celle de ma chambre qui restera vide :

 










Etat actuel de la situation :