Pour éviter de devoir prendre des repères à chaque extrémité et parfois au milieu de ce que vous devez mesurer, il suffit de glisser le mètre sur toute la longueur.
Afin de terminer les pignons, je commande 15 panneaux d'osb. Je les visse couche par couche en tenant bien compte des angles.
Afin de déterminer l'angle à couper, il faut plaquer le panneau au plus près possible du toit. Pour la deuxième étape, il faut mesurer en-dessous la dimension entre les deux extrémités (en l'occurrence 70 cm). Dernière étape : reporter cette dimension sur le dessus, tracer une ligne jusqu'à l'angle opposée et scier. Vous avez ainsi une parfaite découpe de l'angle.
Et voilà ! Mes deux pignons sont à présent fermés.
Pour fermer les combles, je récupère des déchets d'osb. Je les scie à la scie circulaire pour les avoir à la bonne largeur. Après avoir posé la planche face aux fermes afin de déterminer l'exact emplacement des fermes, je dessine les encoches à découper en vérifiant l'équerrage. Pour découper une encoche avec la scie sauteuse, il faut scier les côtés partant du bord. Ensuite, repartir d'un des côtés sciés en traçant une courbe afin de rejoindre la ligne parallèle au bord. Un dernier coup de scie dans l'autre sens peaufine le travail.
Afin de placer les châssis extérieurs, il est impératif de tracer une ligne de niveau intérieur de la maison. En d’autres termes, une ligne horizontale est tracée sur l’entièreté des murs intérieurs. Cela me permet d’avoir une référence sûre et indépendante du niveau inégal de la chape de compression et d’aligner le bord inférieur des châssis à la hauteur du futur carrelage. Cette ligne de niveau a été tracée à partir de points repérés par le niveau à laser. Le traçage continu du trait de niveau est réalisé avec un guide (une volige par exemple) vissé à bonne hauteur.
Pour obtenir un maximum de régularité dans l'espacement des lattes, j'ai scié deux gabarits de 27,5 cm et deux de 25 cm (pour réparer l'erreur de calcul du départ juste pour les deux derniers espaces). Il suffisait dès lors de les placer (aux endroits où on vissait dans chaque ferme) après chaque pose pour avoir des lignes régulières.
Ma petite note personnelle : une fenêtre ronde pour la cuisine d'1 m de diamètre. J'ai demandé à une école de menuiserie de m'en construire le chassis. Je ne paierai alors que la matière première (devis chez un pro : 600 €), mais elle n'aura pas d'ouvrant.
Pour réussir une belle découpe, j'ai conçu un compas : dans une latte d'un peu plus d'1 m., j'ai planté une vis au milieu et un crayon à 50 cm de ce centre. J'ai vissé mon compas dans la cloison. Il ne me restait plus qu'à tracer le cercle.
J'ai alors scié avec la scie sauteuse et une lame spéciale pour scier des courbes, une lame à "chantourner", très efficace.
Je procède pratiquement de la même façon que pour les ouvertures extérieures, j'ai simplement prévu au départ l'écartement des cloisons pour la porte. En ce qui concerne les panneaux : Quand j'arrive sur le dessus de la porte, je mets un panneau entier pour assurer la solidité de la cloison. Cela la solidarisera.
Pour repérer l'ouverture, je fore deux trous dans les coins supérieurs côté cloison que j'agrandis de l'autre côté.
Il ne me reste plus qu'à réunir le tout en trait de crayon pour enfin scier avec la scie sauteuse.
A 53 ans, j'ai décidé de construire ma maison. C'est la 2è que je construis de a à z. J'en ai retapé deux en France où j'ai vécu 4 ans. Mon objectif:qu'elle coûte moins de 50000 €. Pour réussir,c'est la loi de la récup et de l'occasion
. En d’autres termes, une ligne horizontale est tracée sur l’entièreté des murs intérieurs. Cela me permet d’avoir une référence sûre et indépendante du niveau inégal de la chape de compression et d’aligner le bord inférieur des châssis à la hauteur du futur carrelage. Cette ligne de niveau a été tracée à partir de points repérés par le niveau à laser
. Le traçage continu du trait de niveau est réalisé avec un guide (une volige par exemple) vissé à bonne hauteur. 
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