Pour l'isolation, j'ai opté pour de l'homatherm
qui a un excellent rapport qualité/prix (6000 € quand même !) pour ses excellentes capacités d'isolation.
Il existe en différentes tailles.
Personnellement, j'ai choisi 20 cm pour les parois extérieures (qui en font 23 de large) et 14 cm pour le toit (les fermes en font 20).
Les "panneaux" font 125/58/6, 8, 12, 14, 20 cm
Malheureusement, la quantité dont j'avais besoin n'était pas en stock,. Mon fournisseur (moins cher que bigmat : scierie Warnier à Floreffe) s'est débrouillé pour m'en avoir de dimensions différentes pour compenser. J'ai donc reçu du 20, du 12 + 8, du 14, et du 6 +8.
La pose est relativement facile, mais ça reste un travail long et fastidieux.
Pour l'extérieur, j'avais prévu l'écartement des longerons en fonction de l'isolant. Aucune découpe n'est donc
nécessaire. J'alterne des panneaux de 20 cm et de 12+8 cm. Je couvre ensuite avec un pare-vapeur.
Pour l'intérieur, l'écartement des fermes de 60 cm m'oblige à faire des découpe de 61 cm (pour la découpe voir l'article dans truc et astuce ). J'utilise une scie circulaire principalement (c'est elle la plus pratique) et un couteau électrique si nécessaire.
Le faîte n'est pas facile à faire, mais ça va.
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, les pommeaux
(eh oui, je m'offre
un peu de luxe !) sont sur la paroi salle de bain/buanderie.
pour le
mortier.
(en Belgique, sikatop ou 
("
. J'ai choisi de les mettre en ligne droite afin de donner une impression de grandes
pièces, la pose en quinconce donne l'impression inverse.
et son niveau laser à angles
.
dans les pièces afin de pouvoir obtenir des lignes droites.
.
mais dont on m'a recommandé l'excellente adhésion. Une bonne fluidité est nécessaire
pour que la colle se répartisse au mieux sous le carrelage, mais pas trop !
, plus minutieusement à la verticale dans un second temps
. Je rectifie la pose si nécessaire par de légers coups de maillet en bois incliné
dans le sens de la rectification.
. Une fois la longueur finie, je les récupère pour la suivante.
.
, je peux procéder.
sur lesquels je glisse mon ril une fois la chape grossièrement étalée
pour bien aplanir la chape (je vais carreler ensuite, il faut qu'elle soit parfaite !). Il m'arrive de combler des trous avec des poignées de ciment/sable que
je jette et taloche.
et combler les vides quand la chape est suffisamment prise.
auquel j'ai rajouté un produit spécial
conçu pour favoriser son adhésion à la pierre.
et je peux poser ma pierre
.
.
.
.
.
et ensuite, j'y glisse le fil d'étain qui fond alors.
(plutôt que du teflon, celui-ci rendant le dévissage impossible en cas de nécessité, par
exemple si la vanne ne parvient pas à faire un tour complet en fin de vissage ; le chanvre, lui permet toutes les manœuvres ultérieures) que j'entoure autour du filet du raccord. Je n'ai plus
ensuite qu'à l'enduire de la pâte à étanchéifier
.
dans une entrée
, je touche chaque phase (brune) jusqu'à une
réaction.
chaque fusible et à indiquer quel est son
circuit
, trace , et utilise le
marteau
afin de les refixer
.
pour être sûr de ne pas percer un câble
électrique placé à l'arrière de l'OSB.
à chaque coin
de manière à obtenir un beau fini.
